Día 2 – Furnace – Kyle of Lochalsh

 Nuestro primer desayuno escocés fue una revelación. Más o menos se trataba de huevos, panceta, habichuelas, tomate a la plancha, seta, haggis, tostadas, mantequilla, mermelada, leche con cereales, zumos.. y porrige! El porrige es una papilla de avena que tiene la misma pinta de la porquería que le damos a mi hija para desayunar, pero con un tercio de vaso de leche echado en cima, el sabor es (en mi opinión) muy bueno. Y qué voy a decir del haggis? Es el plato típico escocés por excelencia. No hace falta ir a China para hacerte el chulo con los amigos diciendo que te has comido grillos caramelizados o escorpiones fritos. El haggis lleva órganos de oveja o de res (corazón, pulmones, hígado). Me comentaron que a veces lo ponen en la bolsa estomacal del animal. Claro que te lo ponen también con manteca, avena, cebollas, sal, pimienta, especias y jugo de carne, sino creo que el sabor sería asqueroso. Pero bueno… También en los desayunos suelen servir black pudding que no quise saber de que estaba hecho pero la verdad es que sabía a morcilla. (tampoco es agradable saber de que está hecha la morcilla en realidad). Es cuestión de acostumbrarse pero se puede comer hasta reventar, y lo digo yo que como muchísimo. El aporte calórico del desayuno es suficiente para aguantar todo el día. El comedor estaba en la planta baja de la casa del B&B y la terraza daba directamente en un pequeño jardín con una barraca, justo en la orilla del lago Fyne. En la planta baja había una cocina, el baño y el comedor mientras que en la primera planta había los dos dormitorios. Dónde habrá dormido la dueña? Desde la ventana, por la noche, admirando la oscuridad del lago, se veía que salía un poco de humo blanco de la chimenea de la barraca… qué haya dormido ahí la dueña? No me extrañaría, la mujer era una verdadera dura y con, además, un nombre escocés muy difícil de pronunciar. Brazos muy fuertes y musculosos, ánimo bravo, espíritu libre, un par de tatuajes viejos y una luz en los ojos muy viva. La mujer era independentista hasta la médula. Ahí la mayoría quiere la independencia del resto del Reino, es un poco como Cataluña, pero no quise indagar más. Lo que es cierto es que hay muchos catalanes que hacen turismo por Escocia, es como si el factor “independencia” hubiese sido determinante a la hora de elegir el destino. La mujer nos comentó que su hija se llamaba Skye, como la isla Escocés. Significa “bruma” en gaélico. No está mal como nombre – dije yo – ya que se pronuncia como Sky (cielo) y la gente se queda con la duda. Charlamos un buen rato con ella, que nos comentaba que en temporada baja no hay muchos turistas pero si algunos atrevidos amantes del senderismo y de los paisajes. Nos comentó que en invierno la temperatura puede alcanzar los -20ºC. Una auténtica locura, en mi opinión. Saludamos y seguimos hacia el norte, pasando otra vez por el pueblo de Inveraray. Vimos un cartel que indicaba un castillo, nos acercamos con el coche pero no se veía bien e iban a cobrarnos (además de la entrada de la visita) hasta por el aparcamiento. Aparqué en el medio de la carretera en un punto donde se podía ver algo, pero el castillo de Inveraray no estaba en mi lista de los sitios imprescindibles, así que tiramos para adelante.

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 El castillo de Inveraray desde una valla. La falta de tiempo hizo que el castillo lo vimos sólo por fuera.

Pasamos por el Loch Linnhe donde hicimos una parada breve. Los litorales de los lagos suelen ser inhóspitos, llenos de piedras, frío y sin turistas. Emotivamente me impactaron mucho, el horizonte vacío generado por la superficie del lago, las montañas, las piedras y las nubes fueron un entorno perfecto para pasar un rato conmigo mismo, paseando despacio, oyendo el sonido de mis pasos y sacando (por supuesto!) unas fotos.

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El Loch Linnhe se presenta así, con su litoral de piedras, con su olor a algas y con una vegetación alrededor casi inaccesible pero que pero nunca se atreve a acercarse demasiado al agua. El resultado es un total aislamiento entre la persona y el lago.

Conduciendo nos paramos para visitar la  St Conan’s Kirk en el lago Awe, una iglesia gótica extremadamente pintoresca, en un bosque, con su cementerio en una altura a dominar el lago. El interior también reboza de cuentos fantásticos; la atmósfera medieval recreada por robustos ladrillos de piedra y una iluminación un poco oscura le daba un toque más de misterio. Lo malo es que fue una parada inesperada y no sabíamos nada de la iglesia, de las leyendas y anécdotas de este sitio tan bonito. Estaba lloviendo mucho y nos tuvimos que turnar para visitarla, ya que nuestra hija se tenía que quedar en el coche. No entendí si había que dejar algo de dinero por la visita o no. Pero bueno…

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Dentro y fuera de la Saint Conan’s Kirk. Tuvimos la suerte de pararnos aquí y visitarla. Un entorno de cuentos de hadas mientras que su interior y su claustro hablan de leyendas y de misterios. En realidad la iglesia no es demasiado antigu (fue construida entre 1881 y 1886). Una etapa obligatoria si se pasa por ahí.

Por la carretera, flanqueando el lago Ae, vimos el Kilchrum Castle, un castillo en ruinas.

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La carretera nunca es un medio que te lleva de un sitio A a un sitio B: quizás lo más bonito del viaje lo vimos de casualidad, parándonos según veíamos sitios interesantes. Este castillo, el de Kilchrum, se ve desde la carretera.

La carretera hacia el norte llega al Loch Awe, un lago donde, desde el aparcamiento de un bar-restaurante, se puede admirar el Castle Stalker, un castillo en ruinas en el medio del lago. No creo que sea posible el acceso pero probablemente habrá barquitos turísticos que te llevan a verlo desde el lago. La verdad es que merece la pena, pues la ubicación es increíble! Llegamos al aparcamiento (gratuito porque es el del restaurante) que acababa de dejar de llover, un lujo! De ahí había como un sendero que bajaba una cuesta y desde donde se podía apreciar una vista preciosa del paisaje y del castillo. Nos paramos unos 10 minutos, suficientes para sacar fotos y estar un par de minutos viendo el lago.

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El Castle Stalker es otro castillo pintoresco que se puede ver desde la carretera. De hecho creo que se pueda ver solamente de la carretera, a no ser que se contrate un tour en barquito. El castillo en si está en ruinas pero quizás el efecto del tiempo le otorga un sabor más místico aún.

La carretera era muy bonita, estaba lloviendo con mucha intensidad desde hace días y los riachuelos de las montañas se habían transformado en verdaderas cataratas. Así que, como arterias, esos cursos de agua surcaban dibujos de platas en las praderas verticales de las montañas de los highlands.

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Las fuertes e incesantes lluvias formaron nuevos riachuelos en las montañas en los días que estuvimos en Escocia, formando tramas parecidas a venas y arterias en un paisaje vivo y fuerte.

Por la carretera siempre había cosas que ver. Si hubiera sido por mí, nos habríamos parado cada 5 minutos, pero entiendo que soy un pesado a veces. Vimos hasta un toro que estaba tranquilamente parado bajo la lluvia. Me acerqué para sacarle una foto recuerdo, aunque mi sudadera roja me hizo pensar que tal vez no quería averiguar si el rojo enfurece de verdad a los toros. El toro era tranquilo, pero cuando me paré a un metro y medio de él apuntándolo con mi cámara, me hizo un verso un poco raro. Por si a caso, me quité la sudadera y me quedé en camiseta de manga corta para sacar un par de fotos más.

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Lo que me gusta más en un viaje es ir, desplazarme y pararme donde me da la gana, donde me llama la atención. Es lo más bonito de un viaje “on the road” y Escocia es perfecta para pararse porque siempre hay algo que ver, aunque sea un…toro? o un panorama con piedras amontonadas.

La lluvia no nos daba tregua, llegamos a una de las etapas más emblemáticas de todo el viaje, que estaban cayendo cubos de agua. El Elion donian castle se empieza a ver desde la carretera, es bonito pararse y verlo desde lejos, porque está justo en una pequeña isla en el lago XXX. Llegamos al aparcamiento y nos preparamos a una buena ducha. Otra vez más, nos tuvimos que turnar. Yo salí primero del coche, dirigiéndome hacia la taquilla. Estaba todo cerrado, no había nadie! Esta lluvia tuvo que espantar hasta los mismos escoceses. El cancel estaba abierto, evidentemente con mucha lluvia la entrada es gratuita. Por lo menos! El castillo dentro estaba cerrado, pero el acceso permitía rodearlo por completo. Los bastiones llegaban a bañarse un poco en el lago. Pese a la fuerte lluvia, la parada merece totalmente la pena, es además el castillo más famoso de la costa oeste de Escocia y creo que, con el Dunnottar Castle, el más famoso de toda Escocia. Un puente medieval lo separa de la costa y del aparcamiento. Espectacular.

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El Elion Donian Castle es sin lugar a dudas el castillo más emblemático de la costa oeste de Escocia. Nosotros lo vimos así, con una lluvia que parecía reflejar el lago en el cielo, anulando casi todos los colores y dejando este gris-azul monocromático. Una atmósfera impactante, como si estuviéramos en una de estas películas medieval con el típico filtro azul.

Llegamos a nuestro destino cansados. Kyle of Lochalsh es un pequeño pueblo pegado a la isla de Skye, no tiene muchas cosas, en realidad. El B&B estaba bien y los dueños, como siempre muy amables. No teníamos ganas de ir a comer fuera y fuimos al supermercado, con nuestro chubasqueros, la burbuja del cochecito y los gorros de lluvia. Cenamos un par de sandwhiches en la cama del B&B, me concedí una cerveza comprada en el super y a dormir!

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On the road.

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